Трішки про водопостачання.

Якщо поруч з Вашим будинком не проходить труба центрального водопостачання, то доведеться робити його (водопостачання) самому. Тобто, мета наша в тому, що як тільки Ваші домочадці відкриють кран (змішувач) з нього повинна буде потекти вода, причому з хорошим напором. Як цього добитися? Читаємо далі. І вникаємо☺. Допомогти в цьому Вам зможе наша фірма Ів Буд, яка якісно зробить Вам систему водопостачання.
Починати потрібно з того щоб знайти воду в землі. Тут змушений Вас засмутити, ми не займаємося ходінням по ділянці з «лозою» або з тяганиною. Тут вже треба звертатися до бурильщиків. Зазвичай вони вже знають, на яких глибинах у Вашому селищі знаходяться водоносні шари. Якщо вода знаходиться неглибоко (10-20м), то розумніше, звичайно ж, буде копати колодязь. За рахунок більшого, ніж у свердловини діаметра, колодязь буде мати хороший запас води навіть при невеликій висоті водяного стовпа. Якщо вода глибше, то є тільки один варіант – свердловина. І для забезпечення необхідного запасу води висота водяного стовпа і відповідно глибина свердловини повинна бути набагато більше, ніж у колодязя.
Спочатку розглянемо найпростіший варіант. Вам пощастило, і вода знаходиться на невеликій глибині (до 10 м). В цьому випадку купуємо насосну станцію і встановлюємо її в підвал, або в котельню, ну туди, де шум від насоса не потривожить спокій Вашої родини. Насосна станція – це готовий вузол, зібраний з самого насоса, гідроакумулятора (бочка) невеликого обсягу (10-30 літрів) і реле тиску, який і керує роботою насоса, а на кінці труби, в колодязь, ставлять голову, яка складається зі зворотного клапана і сітчастого фільтра-грязевика. .Головною умовою для виконання такого варіанту, є висота від мінімального рівня води до насоса, а якщо колодязь знаходиться на значній відстані від насоса, то додаємо до висоти яку з розрахунку (10м. Гориз. Труби = 1 м. Вертик. Труби). Підсумкова відстань не повинна перевищувати 8 м по вертикалі. У разі більшої висоти вага води в трубі перевищить силу вакууму, яку вироблено насосом і він, природно воду всмоктати не зможе. В такому випадку буде необхідний занурювальний насос. Вибираючи глибинний насос, для автоматичного водопостачання необхідно врахувати глибину рівня води і передбачуваний обсяг води. Також як і при виборі іншої складної техніки варто звернути увагу на країну виробництва і бренд.

І ось тут УВАГА !!! Встановлення глибинного насосу!


Демонтаж і монтаж насосу пов’язаний з певними фізичними навантаженнями, і замінити в свердловині зламаний насос буває вельми і вельми не просто, а іноді і неможливо без спеціальної техніки. І тому має сенс ставити насос перевірених фірм, хоч і коштують вони відчутно дорожче. Але тут так би мовити «еконімія може вийти боком».
Встановлювати глибинний насос слід безпосередньо в воду недалеко від дна свердловини (в 50-80 см), але ні в якому разі не можна опускати його в донний мул, особливо ті насоси, забір води у яких здійснюється з нижнього торця.
Якщо насос згорить через засмічення його робочих коліс піском або мулом – це не гарантійний випадок і ремонтувати Вам доведеться його за свій рахунок, або міняти ☹
Існують насосні фільтри, які монтуються безпосередньо на корпус насосу для захисту від попадання в нього піску і донного грунту. Ми не рекомендуємо їх використовувати. А ось чому! Ці фільтра потрібно періодично міняти, але по багаторічному досвіду ми знаємо, що робити це зазвичай забувають, і при забитих фільтрах двигуни насосів відчувають підвищене навантаження і знижений охолодження. Згодом вони не витримують таких «жахливих» умов і просто згорають, а тому шкоди від цих фільтрів виходить більше ніж користі. На насос обов’язково встановлюється підпружинений зворотний клапан, а якщо свердловина більше 40 метрів, то зворотний клапан встановлюють на вертикальну ділянку труби через кожні 30-40 м.

Горизонтальний ділянку труби слід укладати в грунт на глибину не менше 1.3 м., А краще 1.7 м. Саме стільки становить максимальна глибина промерзання грунту в Україні. При неможливості (або небажанні ☹) копати таку траншею, можна укласти трубу і на меншу глибину, але за умови монтажу уздовж труби саморегулюючого кабелю, який обігріває і відповідно обов’язкове утеплення.
Перед укладанням труби в траншею необхідно провести відсипання дна траншеї піском або гравієм на висоту 10-15 см, з вирівнюванням, а поверх труби відсипати ще на 10-15 см, з трамбуванням. Тільки не потрібно трамбувати із зайвою ретельністю або спеціальним інструментом, досить пройтися по піску ногами.
Довкола свердловини потрібно створити оглядовий колодязь діаметром не менше метра, і глибиною не менше 2-х метрів, а скважинна труба повинна виступати з підлоги колодязя на 10-20см., для запобігання осипання в свердловину сторонніх предметів. Люк і кришку колодязя, для виключення промерзання водопроводу, необхідно утеплити, а взимку можна ще закидати снігом. При переході вертикальної частини труби в горизонтальну частину необхідно виконати легкорозбірне з’єднання для швидкого вилучення та демонтажу насоса.

Підвід води до будинку!

Введення труб в будинок треба вберегти від можливих рухів грунту і усадки фундаменту які здатні пошкодити трубу. Для цього можна використовувати т.зв. «Гільзу» – відрізки металевих труб більшого ніж водопровід діаметра, довжиною 0.5-1 м. При монтажі вертикального підйому вже введеної в будинок труби не слід прокладати її впритул до фундаменту, краще відступити сантиметрів на 30-40 і використовувати гріючий кабель і утеплювач (особливо якщо труба проходить через холодний підвал). Іноді буває, що в стики фундаментних блоків або цегли виконані неякісно і є щілини, і труби, що проходять впритул із зовнішньою стіною, замерзають. Навіть якщо труба укладається на достатню глибину, має сенс надіти на неї теплоізоляцію. Тільки не потрібно використовувати гігроскопічні мінераловатні утеплювачі тому мінеральна вата вбере в себе воду з землі і теплоізоляційні властивості її будуть зведені на нуль.

При установці в свердловину насосу всі інші елементи системи слід встановити в сухому місці, а саме в котельні або в сухому підвалі, там, де підвищена вологість НЕ буде конденсуватися на гідроакумуляторі і не вплине на роботу електричних схем і контактів.

Гідроакумулятор – один з елементів системи автоматичного водопостачання. Являє собою герметичний металевий бак, в якому під тиском знаходиться гумова мембрана (груша). Тиск в баку (закачаного повітря між мембраною і стінкою бака) виставляють з розрахунку 70-80% від робочого тиску системи водопостачання. Гідроакумулятор служить для накопичення в собі невеликого запасу води, для того щоб виключити часті включення / вимикання насоса і захисту системи водопостачання від гідроударів. Обсяг гідроакумулятора підбирають виходячи з кількості точок розбору води, які проживають людей і частоти включення насоса (не рекомендується включати насос частіше 30 разів на годину). У побутових системах зазвичай використовують насоси з продуктивністю близько 30-40 л / хв. Якщо врахувати, що гідроакумулятор заповнений водою приблизно на 40-50%, то найчастіше підбирають з об’ємом від 50 до 100 літрів. Встановлювати гідроакумулятор можна в будь-якій точці труби від насоса до будинку, але обов’язково до фільтрів і обов’язково на трубу того ж діаметру що і труба від насоса.

Один з головних елементів системи автоматичного водопостачання без яких неможлива автоматична робота насоса – реле тиску. Являє собою 2х контактне реле для комутації електричних ланцюгів, що спрацьовує від тиску води. Принцип роботи його наступний: при зниженні тиску в системі водопостачання до певного значення контакти реле замикаються, через них проходить електричний струм на насос, насос включається і накачує воду в труби і в гідроакумулятор. При перевищенні тиску в системі певної величини його контакти розмикаються, розриваючи, таким чином, ланцюг харчування насоса. Після монтажу і початкового налаштування реле тиску працює в автоматичному режимі.
При роботі насосу існує небезпека зниження рівня води в свердловині або колодязі і роботи насоса в режимі «холостого ходу» при відсутності води, що перекачується. Така ситуація може призвести до перегріву і поломки насоса. Щоб цього уникнути існує кілька методів захисту насоса від роботи його в режимі «холостого ходу». Це може бути і електронний пристрій захисту від «холостого ходу» і реле холостого ходу і заглибні датчики рівня води і реле протоки, а може бути просто поплавковою вимикач.
Зараз на ринку з’явилося багато нових моделей насосів, в тому числі і ті які можуть взагалі обійтися без додаткових елементів – гідроакумуляторів, реле тиску, захисту від «сухого ходу». У них всі елементи зібрані в корпусі і все що їм потрібно – це просто підключити до труби водопроводу. Звичайно ціна у таких моделей немаленька, але якщо порахувати всі окремі комплектуючі і вартість монтажу, то суми виходять зіставні.

Трішки про водопостачання.
5 (100%) 1 голосів